Visualisez des courbes sous des ponts et la courbe sera bonne. Le toit doit être confortable pour travailler dessus. Ne le rendez pas trop raide. Le poteau devra être d’environ trente centimètres plus haut que les murs pour un réservoir de soixante mètres cubes avec des murs de deux mètres.
Balancez et liez temporairement un mètre carré de fil soudé au dessus du poteau central. Cette étape a été omise dans les photographies parce que l’exemple est assez petit pour être autosupporté. Coupez un morceau de barre de renforcement numéro 4 qui s’étend de soixante centimètres du poteau central et de quarante-cinq centimètres au delà du mur. Pliez la barre de renforcement afin de l’insérer d’environ trente-cinq centimètres dans le mur. Utilisez de 15 à 21 centimètres pour le rayon de la courbure. Enlevez les fils d’attache la ou les barres entrent entre les couches de fil soudé. Pliez légèrement le haut de la couche intérieure de fil soudé vers l’intérieur pour adapter la courbe.
La courbe commence en haut de la couche extérieure de fil soudé; c’est-à-dire 7,50 centimètres en dessous de la couche intérieure. La distance au plancher est plus ou moins de deux mètres. Cette hauteur est parfaite pour travailler sur la partie extérieure du toit avec un petit échafaudage. L’échafaudage est d’environ soixante-quinze centimètres de haut.
Répétez l’étape précédente et étirez le rayon, soutenu par le poteau central et attache aux murs, en une ligne droite à travers le réservoir. Utilisez des bâtons minces ou du bambou et du fil de fer comme appuis provisoires entre le poteau central et les murs. Ne liez pas trop d’abord. Le chevauchement d’acier de renforcement doit être assez lâche pour faire glisser et ajuster le cercle en haut du réservoir. Répétez de nouveau et faites un second chevron d’acier de renforcement perpendiculaire au premier chevron d’acier.
Le toit du réservoir est maintenant divisé en quatre quarts. Ajustez les murs aussi verticalement que possible en poussant et tirant les barres dans le centre du toit avant de les lier. Le but est de rendre le cylindre du réservoir aussi vertical qu’il peut être. Si forcer le mur à la verticale sous une de ces premières barres de toit cause le mur d’être moins vertical ailleurs, coupez la poire en deux afin que les deux parties soient aussi verticales que possible. Comprenez que ce compromis n’est pas la marque d’un travail médiocre à moins que le réservoir ne soit visuellement trop déformé. Cette nature quelque peu imprécise du Ferrocement est une des raisons principales de son coût avantageux absolu dans la gamme de taille de cinquante à cinq cents mètres cubes et plus.
Faites maintenant trois cercles de barre numéro 3. Les diamètres des cercles sont 30, 75 et 120 centimètres. Ils n’exigent pas de perfection. Liez ces cercles concentriques en haut dans le centre. Utilisez les barres numéro 4 pour de plus grands réservoirs.
C’est le moment pour mettre quelques longueurs pré coupées de fil soudé à l’intérieur du réservoir et la latte intérieure si celle-ci n’est pas en place déjà. Coupez alors quatre morceaux de fil soudé de trois mètres de long. Cela couvrira la plupart du plafond du réservoir. Des morceaux en plus sont mieux qu’en moins. Les matériaux en excès peuvent être facilement enlevés par une porte provisoire coupée dans le mur après la pose du toit. La tache sera plus facile si toutes les pièces de grillage sont inversées et roulées pour amoindrir la tension du rouleau juste sorti d’usine.
La grille du toit est de trente centimètres ou moins. Soixante barres d’acier dépassent du mur pour se prolonger dans le toit d’un réservoir de soixante mètres cube; les espacer de trente centimètres. Seulement quatre barres se prolongent entièrement jusqu’au centre; elles sont déjà en place. Coupez maintenant huit pièces de barre numéro 4 qui seront de dix à quinze centimètres plus courtes par rapport au centre. Ces pièces s’étendent de cinquante à soixante centimètres au delà du mur. Pliez et testez en une avant de couper le reste; elle doit s’enfoncer de trente ou quarante centimètres dans le mur et être de dix a quinze centimètres plus courtes par rapport au centre.
Divisez chaque quart en trois tiers approximatifs avec deux des huit barres de toit juste faites. Ces barres sont placées sur la marque de circonférence de trente centimètres la plus proche. Elles ne diviseront pas chaque quart de toit en exact tiers. Faites glisser les barres sous les anneaux de barres de renforcement et au dessus du mètre carré de fil soudé assis sur le poteau central. Tordez et poussez les embouts pliés à l’intérieur du mur. Enlevez tout lien qui rendrait cette tache difficile. Si trop d’acier s’entasse a l’intérieur ou vers le centre, coupez a la torche, ou, travaillez au sol avec une scie a métaux.
Soutenez temporairement l’arc de chaque chevron de rayon avec du bois mince, du bambou, ou du tuyau en plastique de petit diamètre.
Faites maintenant trois cercles avec les diamètres suivants : 1,80 m, 2,40 m et 3 mètres. Placez ces cercles au dessus des barres des rayons du réservoir. Assurez vous de nouveau de la perfection en haut du réservoir. Si une des barres de rayon est problématique, la desserrer et la re-lier. Chaque triangle dans l’exemple de soixante mètres cube est maintenant d’environ 1,50 mètre de largeur à la base (circonférence) du réservoir.
Continuez la tache avec de plus grands anneaux et des chevrons plus courts jusqu’à ce que le toit forme une grille de trente centimètres. Remarquez que les derniers chevrons sont beaucoup plus courts. Utilisez des barres du tas de débris pour finir les chevrons plus courts et les plus grands anneaux. Les barres de rayon les plus courtes s’étendent seulement assez loin vers le centre pour maintenir la grille de trente centimètres.
Pliez le fil soudé intérieur et extérieur dans le mur pour l’adapter à la courbe. Formez un “Z” tous les quarante ou cinquante centimètres le long des fils horizontaux les plus hauts. Cette diminution de la circonférence tirera les fils horizontaux supérieurs dans la courbe et peuvent être contrôlés avec précision. Les formes en “Z” peuvent aussi être défaites légèrement si nécessaire. Maintenez ces courbures en “Z” dans le mur du réservoir afin qu’elles ne forment pas une protubérance au-delà de ce qui deviendra la surface finie. Un outil formant les “Z” est décrit en bas de la page 42.
Placez le fil soudé sur le plafond maintenant. Débutez au centre de chaque morceau et travaillez vers l’extérieur. Chevauchez le mètre carré original de fil soudé environ trente centimètres. Enlevez les appuis provisoires pour faire la place au fil soudé. Réinstallez les appuis provisoires quand chaque section de fil soudé est en place. Cela maintiendra une courbe de toit uniforme. Les premières pièces de fil soudé devraient diviser le plafond de réservoir en quarts. Continuez jusqu’à ce que le plafond intérieur soit complet.
L’étape suivante est de mettre une couche supérieure de fil soudé sur le toit. Il est difficile de maintenir un modèle régulièrement espacé à cause de la courbure du toit et la méthode de pièce par pièce utilisée pour positionner le fil du plafond. Il est préférable de placer la couche de toit supérieure de fil soudé à un angle de quarante-cinq degrés par rapport au fil de plafond intérieur pour ces raisons.
Coupez un morceau de fil soudé grillage assez long pour couvrir la longueur du toit plus au moins trente centimètres de chaque côté du mur. Attachez un morceau de corde au bout. On tirera cette corde de l’autre côté du réservoir pour dérouler le fil soudé et le placer sur le toit.
Coupez une porte dans le mur du réservoir quand le fil soudé sur le toit est complet et bien soutenu. La porte devrait être plus grande que décrite en haut de la page 42.
Chaque couche de grillage découpée est enroulée en arrière et liée au mur du réservoir, plutôt que coupée complètement comme le montrent les photos. La couche extérieure de grillage fin doit être coupée des deux côtés et en bas et roulée ensuite vers le haut. La couche extérieure de fil soudé est coupée sur un côté, le haut et le bas et est pliée de l’autre côté. La couche intérieure de fil soudé est coupée en haut, en bas et sur le côté opposé à la coupe de la couche extérieure de telle manière qu’elle se plie dans la direction opposée du fil soudé extérieur.
Les barres de renforcement d’acier sont alors coupées hors du passage. Des morceaux de bois peuvent être liés sur les côtés de la porte si le mur du réservoir se déforme excessivement quand cette dernière est en train d’être coupée. La porte est remise en place et rapiécée aux extrémités au dernier moment lors de l’application du ciment; des barres de renforcement de taille appropriée avec un chevauchement suffisant devront être prêtes a ce moment précis, plier les pièces horizontales légèrement pour les faire correspondre à la courbure du mur du réservoir.
Assurez-vous de couper les pointes de fil qui pourraient causer des coupures mineures ou des blessures sérieuses à ceux utilisant la porte pendant la construction du réservoir.
